Beiträge von Firehorse

@ Mehmet:
Ich hoffe das Du einen guten TÜV Prüfer kennst, wenn die mit ihrem Spachtel alle 2 Jahre am Kratzen,
sind sieht das bestimmt nicht gut auf der Folie aus.

@ Markus:
Und sieht es jetzt besser aus, Einstellungen geändert!

LG Enrico

@Mehmet

Bedenke dabei das von vorn geblitzt wird, und da die Caddys fast überall und jeden Tag in Aktion sind ist da wirklich Vorsicht geboten. Ich würde es nicht riskieren!

Gruß Enrico

Hallo Mehmet,

hatte ich auch schon entdeckt, also die von 3M. Aber sind sie eigentlich noch oder wieder erhältlich?
Nur der Preis schreckt ein wenig ab.

Bei der 2. Variante bleibt in jedem Fall das Kennzeichen schön sauber.
Fazit: Das hat was.

Gruß Enrico

Zitat von Heidi

Das Quietschen hört sich an wie bei einem Schiff, das sinkt, wo man das Metall knartschen hört.

Hallo Heidi,

das erste geschilderte Geräusch ist ja noch nachvollziehbar und eventuell mit dem Fahrwerk in Verbindung zu bringen, aber das mit der Dose und den halb mit Gel gefüllten Bällen solltest Du besser keinem Mechaniker verklickern.

Enrico

Schaut Euch auch dazu bitte auch diesen Thread an: Crossi beschlägt von innen

Er beinhaltet die Position vom Entwässerungsschlauch. Antwort #17

Gruß Enrico

Hallo Leute,

es ist vollbracht und die Sidemarker leuchten seit einer Woche.

Sowohl im Betrieb als Begrenzungsleuchte als auch als Zusatzblinker ist keine Störung der Lampenkontrolle erfolgt. Im Kreuztest, simulierte defekte Glühlampe, funktioniert alles wie erwartet im grünen Bereich, d.h. die Kontrolllampe zeigt wie gewohnt den Defekt an.

Nun zur Einbauanleitung der Sidemarker im Fahrzeug:

Auf den Bildern 1,2 u. 3 sind die Kontaktbuchsen und Buchse zu sehen.

Wichtig beim Einkrimpen ist die entsprechende Länge der Entisolierung um zum einen den Kontakt zu gewährleisten und zum Anderen das Kabel korrekt zu Fixieren. Der Masse-Anschluß an der Buchse wie auch am Stecker ist unbedingt mittig vorzunehmen! (Verpolungsschutz!)

Auf Bild 4 sehen wir die Steckbuchse der Fahrzeugrückleuchte.

Die Pin Belegung numerisch an der Buchse lautet wie folgt:

• 1 = Masse
• 2 = Schlußleuchte: Laut Werkstatthandbuch Kabelkennung links BK/RD, rechts BK/YL
• 3 = Blinkleuchte: Laut Werkstatthandbuch Kabelkennung links GY/BK, rechts GY/RD

Wer wie ich keine Kabeldiebe mag, muß die Kontaktbuchsen lösen um sie mit den Kabeln der zusätzlichen Buchse zu verkrimpen und anschließend mit Schrumpfschlauch zu isolieren.

Die originalen Buchsen sind 3-fach gesichert und nur mit geeigneten Werkzeug zu lösen oder aber mit einem sehr dünnen Schraubendreher der zusätzlich abgeflacht werden muß. Auf dem Bild erkennt ihr das Problem. Wird die Buchse wieder eingesetzt, müssen zuvor die Zungen wieder aufgerichtet werden. (Bild 5)

Auf Bild 6 und 7 ist die fertig angeschlossene Buchse ersichtlich.

Bild 8 zeigt den fertigen Einbau der Rückleuchtenstecker samt Kabel.

Es ist bei der hier gezeigten Einbauanleitung jederzeit möglich die Funktion durch drehen des hinzugefügten Steckers zu wechseln oder aber bei der TÜV-Abnahme außer Betrieb zu setzen.

Der Nachbau und Einbau erfolgen auf eigene Gefahr! - siehe auch LED Umbauten - was ist erlaubt

Gruß Enrico

PS: Dank an Markus und Crossmire die durch ihre Diskussion mich auf die Idee der Schutzschaltung brachten.

Hallo @ All,

ich hatte die Frage auch schon einmal gestellt und habe - so glaube ich - den Ablaufschlauch gefunden.

Er sitzt mittig über dem Getriebe in der Schottwand. Er ist schwarz und zur Orientierung 45° auslaufend.
Diese Stelle wäre nebenbei auch sehr gut geeignet das Desinfektionsspray in den Wärmetauscher/Verdampfer einzubringen.
Der am Ende kreuzförmig auslaufende Schlauch dient zur Entwässerung der Spritzwand.

Gruß Enrico

Markus

Zu den fertigen Konstantstromquellen die hier genannt werden sei anzumerken, dass sie über keine Kondensatoren zur Eliminierung von Spannungsspitzen verfügen und wohl mehr zum Gebrauch an Stromquellen mit konstanter Spannung konzipiert wurden. Aber in jedem Fall besser, als gar keine Maßnahme zu ergreifen.

LG Enrico

Hallo Dietmar,

ach das klingt schlimmer als es tatsächlich ist. Wenn Du das Radio mit erwähntem Werkzeug entfernt hast sind nur noch ein paar Kreuzschlitzschrauben zu lösen und schon hast Du alles in der Hand.

Wirklich frickelig wird erst wieder der Einbau der Klimabedieneinheit. Bringe die Verstellregler vor dem Herausziehen zuvor in Mittelstellung, denn wenn Du sie verstellst gibt es Probleme die 2 quadratischen Stifte wieder in die Aufnahmen hinter der Einheit zu bekommen. Sie sind zudem auch noch vertikal und horizontal durch ein Gelenk beweglich angebracht!

Ich selbst habe beim ersten Mal 1/4 Stunde gebraucht sie wieder einzusetzen.
Eventuell könnten zwei längs der Achse aufgeschnittene Strohhalme die Montage des Einfädelns erleichtern! Die Idee kam mir aber leider zu spät.

Ich stelle mal noch ein Bild zur Verdeutlichung mit ein! Auf dem Bild mit dem Stecker siehst Du den Sicherungshebel der unbedingt eingerastet sein muß und nachfolgend die erwähnten Stifte.

Gruß Enrico

Hallo Axel,

das kommt darauf an ob die Fahrgastzelle besetzt ist oder nicht, denn wenn das laue Lüftchen nicht den momentanen Bedürfnissen entspricht wird der Fahrer geneigt sein nachzuregeln, was dann wieder einem geschlossenem Regelkreis mit einer Steuerkreisrückführung gleich kommt. Ist der Fahrerraum jedoch unbesetzt, tritt Dein Fall ein!

Gruß Enrico

Markus und Axel:

Ich glaube an der Formulierung stimmt immer noch etwas nicht ganz.
Der Sollwert ist ein errechneter Wert den das Poti bei Stellung X abgeben bzw. erzeugen soll, der Istwert ist der tatsächlich messbare Wert bei Stellung X.

Und Dir Dietmar wünsche ich viel Erfolg bei der Fehlersuche, eventuell überprüfst Du mal den Stecker an der Klimabedieneinheit. Vielleicht hat dort jemand den Sicherungshebel nicht richtig eingerastet.

Gruß Enrico

Hallo Dietmar,

ich denke mal das Dein Vorgänger eine geschätzte Größe von 1,78m bei einer Schuhgröße von 43-44, des Weiteren war er Brillenträger und neigte zur Kurzsichtigkeit. Das führte dazu, da er das gleiche Problem wie Du hatte, das Teil ausbaute neben den Wagen legte und mit dem rechten Fuß auf die Abdeckung trat, leicht ausrutschte und dabei ein Teil abbrach.

Das wäre mein Erklärungsversuch.

Gruß Enrico

Crossmire

Hallo, die Frischluftzufuhr erfolgt direkt über dem Lüftermotor unter dem Handschuhfach. Von dort aus wird sie über Klappen der Klima oder dem Wärmetauscher zugeführt.

Gruß Enrico

So weiter geht es!

Im Bild 1 seht Ihr den fertig angeschlossenen Sidemarker mit der Schutzschaltung. Die geringen Abmaße erlauben es sie durch den Durchbruch ins Innere zu verlegen. Der Stecker ist nach dem Montieren im Wagen auf die Kabelstecker zu setzen.

Bild 2 zeigt zwei Gummitüllen welche auf der Platinen zugewandten Seite geschlitzt worden sind.

Diese werden bündig zur Platine geschoben und anschließend mit dem gezeigten 7 cm langen Schrumpfschlauch verschlossen.

Kommen wir nun zu Bild 4. Hier ist zu bemerken das der Stecker bearbeitet wurde. Im Normalfall ist er nicht verdrehbar auf die Kupplung zu stecken. Da er aber die Möglichkeit bieten soll entweder den Sidemarker als Zusatzblinker zu nutzen oder aber als Begrenzungsleuchte anzuschließen, muß hier ein wenig modifiziert werden. Den Stecker dazu einfach mit einem Cuttermesser bearbeiten bis die äußeren Stecker eine runde Form aufweisen und anschließend noch mit Schleifleinen das Finish verleihen.

Im nächsten Bericht wird dann der finale Anschluss an den Rückleuchten gezeigt.

Gruß Enrico

Hallo Leute,

so es geht weiter mit der Schutzschaltung.

Bild 1 zeigt das Ätzen in Eisen III Chlorid. Es ist nur schwach ätzend, bei Zimmertemperatur dauert der Vorgang ca. 30 min.

Die Platine wurde zuvor gebohrt, dann die Oberfläche mit der rauen Seite eines Putzschwamms entfettet und anschließend die Leiterbahnen mit einem Edding Fineliner gezogen. Anschließend ab in das Fe III Cl. Auf ein 1/4 Liter Wasser reichen 3 Esslöffel der Substanz. Vorsicht, das Zeug gibt üble Flecken. Bei Hautkontakt reicht aber Wasser zum Abspülen. Fertig ist der Vorgang wenn die Platine bis auf die Leiterbahnen durchscheinend ist.Nun mit Wasser abspülen und den Lack entfernen (Putzschwamm).

Auf dem Bild 2 seht Ihr die Bemaßung der Platine, sowie die Bestückung.

Ist alles Verlötet wird die Platine noch mit einem Schutzlack versehen. Es gibt speziellen von Kontakt, aber normaler Klarlack reicht hier völlig aus. Als Schutzgehäuse genügt Schrumpfschlauch der an den Enden natürlich versiegelt werden muss.

Der Finale-Einbau mit 3-Fach Stecker zum beliebigen Anschluss als Blinker oder Begrenzungsleuchte folgt!

Gruß Enrico

max202:

Von hinten sind so glaube ich die Arme zu kurz.

Ganz einfach auf der entsprechenden Seite die Räder einschlagen, dann die PVC Abdeckung im Radkasten vorn entfernen, dazu ist der Klippverschluß zu lösen. Nun mit der Hand nach innen greifen und den Stecker/Lampenfassung durch drehen entfernen. Lampe wechseln und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder montieren.

Vorsicht bei der PVC Verkleidung, ist sie nicht korrekt eingerastet besteht die Gefahr des Verlustes. Eventuell mit einem Schraubendreher beim Einrasten nachhelfen und im Zweifel mit der anderen Seite vergleichen. Wurde sie korrekt montiert, sitzt sie richtig fest und es droht kein Verlust!

Gruß Enrico

Hallo Elfaron88,

für mich hört sich das nach einem Relais an das kurz vor dem Exitus steht, bzw. dessen Kontaktzungen nicht mehr einwandfrei arbeiten. Es stellt sich jetzt nur die Frage welches Relais, wenn ich richtig liegen sollte, nach abschalten der Zündung temporär noch mit Strom versorgt werden muß.

Wie erwähnt kann der Lüfter der ECU, wenn er nicht korrekt sitzt, auch diese Geräusche verursachen, aber das er weiter läuft ist mir nicht bekannt.

Gruß Enrico

Hallo Markus und Klaasi,

warum so kompliziert?
Hinter den Sitzen ist bereits der Stecker vorhanden. Er ist für die beleuchteten Einstiegsleisten gedacht!
Einfach von dort aus das Kabel anschließen.

Gruß Enrico

Nöö Nöö, machst Du nicht

Da es hier um LED Strips mit 3LEDs handelt die den Vorwiderstand bereits beinhalten, macht es in diesem Falle so wie von mir beschrieben und geschaltet keinen Sinn die Spannung tiefer anzusetzen! Bei LEDs begrenzt man wenn ich recht informiert bin eh nur den Strom.

Es gibt aber auch Ausnahmen! Z.B. Regenbogen LEDs ( rot, grün,blau), dort muß man dann tatsächlich die Spannung begrenzen.

Und weil wir beim Thema sind bitte nur Reihenschaltungen von normalen LEDs vornehmen, fällt eine bei einer Parallelschaltung aus, so erhöht sich dann die Spannung für den Rest über den Spannungsteiler (Vorwiderstand) und ratz fatz sind alle in den ewigen Jagdgründen!

LG Enrico

Heureka,

ich habe heute die Schutzschaltung fertig aufgebaut, incl. Platine. Sie funktioniert einwandfrei im Laborbetrieb!

Die Stromaufnahme von 10 V bis 18 V beträgt 30 mA.
Oberhalb von 18 V, die an der Suspressordiode abfallen sind es dann ca. 58 mA bei einer Prüfspannung von max. 22 V am Eingang. ( Meinem Netzteil sind hier Grenzen gesetzt. ) Wird die viel diskutierte Schutzdiode (z.B. 1N 4007) als Verpolschutz vorgeschaltet, fallen an ihr 0,7 V ab. Also stehen den LEDs dann nur noch 11,3 V zu Verfügung. Die Leuchtintensität ist dann vernachlässigbar vermindert!

Wie versprochen folgen Bilder zum Aufbau/Nachbau!!!

Gruß Enrico